Якоря бывают разными и способы изготовления их моделей тоже бывают разными. Рассмотрим изготовление якоря российского военного корабля середины 19века в масштабе 1:100. Опять же в силу сложившихся традиций, пристрастий и, следовательно, навыков будет рассмотрен метод литья. Однако теперь форма для литья будет выполнена не из гипса, а из силиконового компаунда.
Для начала изготовим мастер-модель будущего якоря. Для этого используем полимерную глину и каркас из бамбуковой палочки, рейки и картон. Из бамбуковой палочки сделано веретено , из рейки - рога, из картона - лапы (рис. 2). Далее из глины наращено «мясо» (рис. 3). Эти операции представлены на фотографиях ниже. Почему была выбрана полимерная глина (рис. 1)? Потому что она застывает на воздухе и не требует обжига, после отверждения обрабатывается гораздо легче дерева теми же инструментами. И даже после отверждения ее можно размочить в воде.
https://pandia.ru/text/80/172/images/image002_162.jpg" alt="Каркас мастер модели якоря" width="158" height="222 src=">
Рис. 2. Каркас мастер модели якоря.
https://pandia.ru/text/80/172/images/image004_125.jpg" alt="Мастер модель почти готова" width="208" height="223 src=">
Рис. 4. Мастер модель почти готова.
DIV_ADBLOCK552">
3) делаем ограждение, например, из картона глянцевой поверхностью внутрь (рис. 6);
4) смазываем внутренние поверхности ванночки специальным разделителем.
https://pandia.ru/text/80/172/images/image007_105.jpg" alt="Первая половина формы" width="264" height="227 src=">
Рис. 7. Первая половина формы.
6) тоненькой струйкой выливаем получившуюся массу в ванночку, причем лить лучше не на саму мастер модель, а ближе к какому-либо краю. Тогда растекающаяся масса, постепенно заполняя площадь ванночки, выдавит весь воздух и пузырьков на форме не будет. Масса очень текуча, поэтому воздух, попавший в нее во время перемешивания, постепенно сам выйдет наружу. Сохнет материал не так быстро как гипс ~ до нескольких часов (в зависимости от соотношения катализатора и основы). Зато после застывания он сразу готов к использованию.
7) после застывания повторяем процедуру для второй половинки формы (рис. 8);
https://pandia.ru/text/80/172/images/image009_83.jpg" alt="Две половинки формы покрыты графитом" width="460" height="229">
Рис. 9. Две половинки формы покрыты графитом и готовы к использованию.
Теперь можно приступать непосредственно к литью. В инструкции к компаунду написано, что он предназначен для литья с рабочей температурой расплава 200 градусов (или 250 при ограниченном числе отливок). Поэтому в качестве материала для литья в форму из «Пентаэласт 710» можно использовать сплавы олово + свинец (ПОС-60), сплав Вуда, сплав Розе (рис. 10).
Рис. 10. Готовая отливка.
Полученную отливку при необходимости обрабатываем как обычно при помощи надфилей, шкурки и т. п. (рис. 11).
Рис. 11. Отливки, освобожденные от приливов.
Теперь необходимо получить черный цвет. Есть несколько путей. Первый и самый простой – покрасить матовой черной краской, например акриловой (в данном случае - аэрозолем) и покрыть матовым лаком.
Второй способ более трудоемкий и требующий больше времени. Сначала медним отливку в гальванической ванне рис. 12. Тут не требуется блестящих поверхностей и поэтому нам достаточен очень тонкий слой меди и цвет роли не играет (в данном случае получился коричневый).
DIV_ADBLOCK553">
На мой взгляд, якорь, окрашенный химически, выглядит гораздо натуральнее того, что окрашен красками (рис. 13). Тут уж каждый сам волен выбирать то, что ему по вкусу.
Рис.1. В качестве примера взята 28мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.
Часть первая. Подготовка модели.
Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.
Вторая часть. Силиконовый кокон и каменный гроб.
Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.
Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.
На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Видны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.
Рис. . Вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места. Наложен первый слой силикона...
Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких под внутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.
 |
Рис. Три слоя... Рис. Полностью готовая оболочка.
Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.
Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».
Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.
Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чем-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.
Часть третья. Хирургическая.
К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели. И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.
 |
Рис. .Модель успешно вынута из силикона
Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.
Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.
https://pandia.ru/text/80/172/images/image023_29.jpg" width="317" height="226">
https://pandia.ru/text/80/172/images/image018_80.gif">
Время затраты
Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час. Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.
Возможности метода
Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.
В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.
Чертежи").
Прежде чем приступить к изготовлению КСО следует сначала подробно изучить чертежи схемы и рисунки той пушки, которой вы хотите сделать. Затем выполняется прототип КСО из любых подручных средств. В своем случае я применил использованные стержни от двух ручек (гелиевой и шариковой), немного проволоки, бумаги и пластилина. Следует отметить, что от качества изготовления прототипа зависит качество и внешний вид самой КСО рис. 1. Также возможны варианты вытачивания прототипа на станочке, или изготовление любым другим способом.
Алюминий" href="/text/category/alyuminij/" rel="bookmark">алюминиевая ложка, банка (или маленькая миска) для замеса гипса с водой, ровная доска (минимум 100х100мм), кусок пластилина (100х20х20мм), плотный картон. Для начала раскатываем на доске кусок пластилина до толщины ~5мм и площадью не менее 50х50мм (рис.2). Далее <притапливаем> наш прототип в пластилин ровно наполовину (рис.3). /Здесь можно посоветовать немного подогреть пластилин, тогда эту процедуру можно сделать легче. Дёмин Валентин/ Причем желательно, чтобы прототип находился не по центру раскатанного пластилина, а был немного сдвинут вниз (в сторону казенной части).
https://pandia.ru/text/80/172/images/image027_29.jpg" alt="Прототип" width="304" height="228 src=">
Рис. 3. Прототип утоплен в пластилин.
После этого нужно вдоль всей линии пересечения плоскости пластилина с поверхностью заготовки обеспечить плотное прилегание пластилина к стенкам заготовки. Далее устанавливаем (<притапливаем>) на свои места цапфы таким образом, чтобы они тоже торчали только наполовину из пластилина (рис.4). Для будущего хорошего соединения двух половинок литьевой формы в любом из углов нужно продавить небольшую вмятину в пластилине пальцем. /Это нужно для последующего точного соединения двух половинок гипсовой формы. Советую сделать не одно углубление, а четыре, в каждом углу пластилина. Тогда стыковка двух половинок форм будет гораздо точнее /
https://pandia.ru/text/80/172/images/image029_25.jpg" alt="Установлены" width="304" height="228 src=">
Рис. 5. Установлены стенки из картона.
Теперь, когда емкость для формы готова, приступаем к замешиванию гипса. Этот процесс самый приятный. Берем банку или миску и насыпаем туда 2-3 столовых ложки гипса. Далее, постепенно добавляя воды, перемешиваем той же ложкой получающуюся массу. Воду добавлять до тех пор, пока вязкость получаемой массы не достигнет вязкости жидкой сметаны. С первого раза, скорее всего, не получится угадать с пропорциями гипса и воды, и поэтому объем смеси получится больше необходимого. ВАЖНО - не допускается в готовой смеси наличие комков - смесь должна быть однородна. После получения смеси нужной консистенции аккуратно выливаем её на поверхность пластилина - причем чем тоньше <струйка> (если это можно назвать струйкой), тем лучше, потому что тогда меньше вероятность того, что в форме будут присутствовать пузыри воздуха, которые могут нарушить форму будущей КСО или привести к разрушению формы во время заливки в нее олова или свинца. Количество заливаемой смеси стоит ограничить 20-25мм толщины (высота картонки - как ограничитель) (рис.6).
Водоснабжение и канализация" href="/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/" rel="bookmark">канализацию . По прошествии 20 минут (за это время лучше никак не тревожить форму) можно снимать картонки и аккуратно отделить гипсовую форму от пластилина, стараясь не нарушить целостность формы.
Теперь приступаем к изготовлению второй половинки формы. В качестве раскатанного пластилина теперь выступает первая половинка гипсовой формы, остальные действия те же: вставляем в первую половинку формы нашу заготовку, вставляем цапфы, смазываем все это подсолнечным маслом, окружаем картонными стенками, закрепляем их пластилином (рис.7).
https://pandia.ru/text/80/172/images/image032_23.jpg" alt="Результат" width="304" height="228 src=">
Рис. 8. Результат нашей работы - две половинки гипсовой формы.
Обратите внимание: в углу правой половинки формы есть углубление от пальца, а на левой половинке соответствующий ему бугорок. Благодаря им обе половинки состыкуются без смещения.
Следующей операцией является вырезка ножом литника и так называемых <воздухов>. Это делается очень аккуратно, дабы не повредить конфигурацию формы самой КСО (рис.9).
https://pandia.ru/text/80/172/images/image034_19.jpg" alt="мартеновская печь" width="304" height="228 src=">
Рис. 10. Наша "мартеновская печь".
Кладем предварительно нарезанный материал в банку и ставим на плиту, включенную на максимум. Ждем, пока материал расплавится, выдерживаем расплавленный материал еще 2-3 минуты на плите и заливаем в форму через литник тоненькой струйкой. Следует помнить, что объем пушки маленький, материала нужно немного и во избежание попадания расплавленной массы на руку, держащую форму, следует во-первых одеть рукавицу, а во-вторых внимательно следить за ходом наполнения формы оловом (порядка 1-2 сек). После того как форма наполнена, нужно подождать 20-30 секунд пока олово застынет. Далее аккуратно расцепить две половинки формы и вынуть болванку, стараясь не повредить форму (чем аккуратнее это делать тем дольше прослужит форма). После этого отламываем литниковую часть от болванки и бросаем её обратно в банку. И так продолжаем до тех пор, пока форма не испортится. Одной формы (из строительного гипса) хватает на 5-7 хороших отливок.
Полученные отливки нужно обработать. Крупный облой снимаем утконосами или большим пинцетом, чистовую обработку производим надфилем (рис.11).
Рис. 11. Готовые изделия.
Теперь остается только просверлить 2 отверстия: в стволе - диаметр 1мм и в винграде – 0.5мм. Вот мы и получили заготовку для последующего чернения КСО.
Пример гальванического омеднения КСО читайте в следующей
Олово – это прекраснейший материал для использования в дизайне и декорации. Низкая температура плавления, небольшой вес, пластичность и коррозионная стойкость – эти свойства позволяют легко изготавливать узоры, наносить покрытия, выполнять литье конструктивно сложных предметов. Именно как лить олово мы расскажем ниже в статье.
Какие понадобятся инструменты?
Для изготовления формы и непосредственно литья понадобятся:
- герметик – для изготовления формы;
- гипс для изготовления каркаса формы;
- паяльник с припоем;
- набор инструментов: кусачки, плоскогубцы, напильники и т.д.
- копируемая форма (пуговица, веточка и т.д.).
Из чего и как изготовить форму?
Раньше при литье олова и его сплавов для изготовления форм использовался гипс. Развитие химических технологий вывело на арену много новых материалов, среди которых достойное место заняли силиконовые резины и герметики. Необходимо определиться с температурой герметика, которую он способен выдерживать. Она должна соответствовать температуре плавления применяемого сплава – до 240 градусов.
Мягкость герметика тоже окажет влияние на качество получаемой отливки, повышая риск деформации материала формы. Прототип необходимо покрыть разделительным слоем вазелина, чтобы исключить прилипание и можно приступить к нанесению силикона. Лучше использовать прозрачный силикон, так как в этом случае будет легче контролировать толщину формы и образование пузырей воздуха. Когда копируемый прототип представляет собой легкую и тонкую конструкцию, встают вопросы: Как лить олово?, Как лить тонкое олово?, Как изготовить форму для тонкого литья?. Что бы максимально точно скопировать рельеф поверхности прототипа и не допустить появление пузырей в форме, силикон разводят растворителем (уайт-спиритом) или бензином. Полученную жидкую массу, с помощью кисти, наносят тонкими слоями и дают высохнуть в течении суток. После нанесения 3-4 слоев жидкой массы, будущую форму покрывают не разведенным силиконом.
После затвердевания формы изготавливают гипсовый саркофаг, в котором вырезаются конусные замки, формируется канавка-выпор для выхода излишков воздуха и литник для заливки сплава. Изготовив саркофаг, силиконовую форму аккуратно извлекают, намечают положение отверстия выпора, разрезают силикон на половинки в виде книжки, раскаленной иглой прожигают намеченное отверстие, извлекают прототип. Для четкости проработки рельефа формируемой отливки, внутреннюю поверхность силиконовой формы натирают графитовым порошком.
Как производится литьё?
Силиконовый кокон вставляется в саркофаг из гипса, половинки соединяются и стягивают: или резинкой или бечевкой. Олово или его сплав плавится, выдерживается в течении 30 секунд после расплавления и производится его заливка в подготовленную форму через литник. Заливка продолжается до появления расплавленного сплава в отверстии выпора.
После остывания отливку извлекают за образовавшийся литник, очищают от излишков олова, которые мешают снять силиконовую форму, вынимают отливку. Первое литье будет неудачным, так как из силикона будут выходить газы и будут прилипать излишки графита.
а как отлить трубу из олова?
А клемма не царапается когда давит ногтями?
Спасибо вам большое
Если смешать по полам 50-50 олова и свинца получиться твердым без царапин?
Здравствуйте нашел олова немного очень дорого.не подскажите какой пропорции смешать олова и свинца чтобы фигуры не царапилис были твердые
Здравствуйте.не нашел олова атльит из свинца маленькую фигуру где то 5 см на 2 см.фигура вышла хорошо.но царапается если добавить ногтями.не подскажите олова так же легко царапается?
Здравствуйте.где взять олова для отливки?
Зедрасвити МИХАИЛ вы можете Искажает Какое Силикона Собачки заливали
В ютубе роликах литье олова в силикон каждый раз в форму перед литьем смазывают каким то порошком это обязательно.и что это за порошок?
Что вы использовали в видео собачкой можете написать точно?
Смотрел в ютубе toodecor рвётся как бумага.запутался совсем
В этом видео с гипсовой собакой что вы использовали?
Говорят что алькорсил не устойчиво олову прашу помогите разобраться
Здравствуйте.я в интернете магазине нашёл алькорсил и написал.они посоветовали tooldecor для отливки олова.вы работали с tooldecor она устойчиво олову?
Можете написать название силикона не могу найти
Здравствуйте.можно какой это силикон какого производителя.и сколько раз можно отлить одну форму олова?
Здравствуйте.можно узнать какой это силикон какого производителя.и сколько раз можно отлить одну форму оловам?
На видео очень похож материал ПОС 40, это 40% олова и 60% свинца!
Добрый день! А какой силикон используете? Есть видео как сделать саму форму?
очень познавательное видео форма это собачки на сколько раз можно отливать, больше сотни раз?
сколько циклов выдерживает форма из силикона?
Здравствуйте.я живу в баку.спрашивают тут всех продавцов карбюратора не кто не знаю что такое цам.некоторые говорят что карбюратор из алюминия некоторые а некоторые говорят из цинка.Вы не подскажите точно какой карбюратор какой машины из цама?
Цам это карбюраторы старых советских машин? Ваз -газ?
Спасибо вам большое
Отливка из олова где то 30 гр
Плейлисты: Рыбалка - goo.gl/HnTbjq Своими руками - goo.gl/aZ9DaG Изготовление инструментов и оборудования - goo.gl/yYCJLk Резьба по дереву и не только - goo.gl/EiSTNp Игрушки своими руками - goo.gl/tyvYNM Подписаться на канал - goo.gl/BFYtsx
А что за ликон?
олово чушка imetalua.com/tin-ingot/
Долго и упорно иду к созданию форм из алюминия!)))
бабит это вещь! но дорогая
Здравствуйте, из металла если сделаю, форму, типо как у вас, тоже быстро будет остывать?
а вот у меня так не выходить. скопления воздуха происходит.
Приходилось ли работать с оловянным порошком? Его просто также засыпать и он будет плавиться или нужно добавлять какую нибудь кислоту?
Печка ваша сколько максимальную температуру дает?
Олово известно человечеству довольно давно как один из самых чистых металлов. Олово также славилось, потому что оно не ржавеет. Упоминания об олове можно встретить в рукописях из стран-пионеров металлообработки: Индии, Древней Греции, Римской империи и т.п.
Первым его использованием было формирование вместе с медью сплава бронзы. В чистом виде олово использовалось еще в Древнем Египте – из него чеканились монеты и создавались украшения и посуда, методом литья. Литье заключается в заполнении заранее заготовленных форм материалом, в данном случае металлом, и последующий процесс его затвердевания.
Литье из олова было популярно на Руси, а в XV веке в Киеве был открыт литейный цех, работающий с оловом. Сфера деятельности киевских литейщиков особо не отличалась от египетских: литье применялось для создания посуды, украшений и элементов культа. Активно развивал оловянное литье Петр I: во времена его правления появились литые пуговицы и медали из олова, а также применялось ажурное литье для создания элементов орнамента, к примеру, в слюдяных фонарях. Эта технология применялась, в основном, в тех случаях, когда ажурная деталь из олова крепилась на какой-либо другой материал (чаще всего дерево), так как полученная конструкция была довольно хрупкой. Это обуславливается мягкостью и податливостью олова.
Литье – это сложный технологический процесс, включающий в себя не только само литье металла, но и создание литейной формы. Огромную роль играет температура литья: недогретый металл будет оставлять смазанный след, а при заливке перегретого металла на поверхности отливки останутся раковины. Поэтому температура металла должна быть около 360 градусов. При этой температуре на поверхности жидкого олова образуется пленка желтоватого цвета.
Сегодня к олову применяют такие технологии литья, как кокильное, объемное, барельефное.
Кокильное литье
Для кокильного литья используется специальное приспособление – кокиль.
Кокиль – это металлическая форма, которая изготавливается, в основном, из чугуна и стали для получения отливок. Одна кокиль в среднем служит от 100 до 10 тысяч заливок, стойкость формы напрямую зависит от металла, из которого она вылита, а также сплава, который заливают.
Литье в кокиль имеет отличие от других технологий, применяющихся для литья из олова, а также от всех технологий литья в формы. При данном виде литья все процессы, в том числе и заполнение формы, и затвердевание сплава, проходят под воздействием одной только силы тяжести. Использования кокили обеспечивает возможность получения отливок с мелкозернистым, плотным строением, но требующих последующего отжига.
Барельефное литье
Этот вид литья используется для получения выпуклых форм, и, что следует из названия, металлических барельефов.
Для барельефного литья используется специальная форма из гипса, для изготовления, которой используют опоку – формировочную рамку. В литейной форме обязательно должны быть выпоры и литники. Выпоры – отверстия для вывода литейных газов и воздуха, заполнявшего форму до литья, а литники – это отверстия для заполнения формы металлом.
Главная особенность данного вида литья это то, что высота рельефа над фоном обычно стандартная, в среднем, она не превышает 1/3 плоскостных размеров изделия.
Объемное литье
С помощью объемного литья получают выгнутые рельефы, полнообъемные фигуры.
Для объемного литья, как и для барельефного, литейную форму. Но для ее создания применяется не опока, а специальная стеклянная трубка, которая в процессе работы может быть заменена гипсовым стержнем. Модель-заготовку делают из пластилина. Конечно, пластилин – мягкий материал и он не способен передать все мелкие детали, поэтому очень важен процесс обработки отлитого изделия.
Завершающая обработка отливки
Оловянное литье хорошо сочетается с разнообразной отделкой: чеканка, гравировка.
Гравировка – нанесение рисунка, надписи, орнамента на олово методом вырезания с помощью штихеля или шабера. Чеканка – нанесение рисунка, надписи, изображения, методом выбивания определённого рельефа с помощью чекана.
Черты рельефа обычно подчеркивают с помощью тонирования. Тонирование – это изменение цвета металла химическим способом, при котором на металле образуется стойкая пленка. Обычно олово тонируется с помощью медного купороса. Часто этот металл украшают вставками перламутра, бисера, янтаря, цветного стекла, камня, керамики.
Сегодня популярность набирают резиново-гипсовые формы для отливки, сделанные из герметичной резины. Они позволяют детализировать рисунок поверхности изделия.
Со временем среди декоративного литья более популярными металлами стали медь, бронза, серебро. Ювелиры и миниатюристы, правда, иногда используют олово в литье для создания модели, которую потом перенесут наиболее твердый металл.
Также стоит отметить, что олово – довольно редкий, рассеянный металл, поэтому сегодня его широко применяют, в основном, в сплавах и для покрытия других металлов с целью защиты от коррозии.
Дарья Куцовская
Загрузка...